После
на Новый Год в сознании остались розовые дворцы Джайпура,
завораживающая красота Тадж-Махала, серый холод Дели, зной и
многолюдность Бомбея, соломенного цвета поля за окном автобуса,
смеющиеся индианки, удивительно красивые дети и медлительные печальные
слоны…
Вторая – майская – поездка пестрила другим калейдоскопом: рябь воды на
пруду Золотого Храма в Амритсаре – городе сикхов, 45-градусная
изнуряющая жара Дели, вездесущие обезьяны, ветер в лицо в спальном
вагоне поезда, зеленые просторы долины Чамбы, гордое спокойствие снежных
вершин вокруг Далхузи…
Наверное, главное, что объединяет обе поездки – невозможность расстаться с этой страной…
Поездка была как обычно совершенно спонтанной – здесь нельзя по-другому.
Даже если все будет распланировано как в аптеке, все равно – вероятнее
всего – Индия решит за вас, куда и как вам ехать. Ей надо лишь научиться
доверять и слушать ее сердцем… просто позволить себе быть в ней.
Поздно ночью я прилетела в Дели и сразу же перекочевала из
международного аэропорта во внутренний, который находится в 8 км в
сторону Дели. После холодного от кондиционеров зала прилета Дели обдал
меня ночным теплом остывающего от дневной жары воздуха, и я с радостью
вдохнула знакомые запахи – немыслимую смесь благовоний, цветущих
деревьев… ну и всяких других ароматов.
После опроса местных авиалиний на тему рейса куда-нибудь на север этой
же ночью, к моей вящей радости, нашлось местечко на рейсе в Амритсар,
который вылетал через несколько часов. И уже в семь утра я была в
Амритсаре.
Амритсар
Это относительно небольшой город почти у границы с Пакистаном, город сикхов.
Сикхизм – одна из молодых религий, ей всего около 600 лет. Мужчин-сикхов
легко можно узнать по чалме, в которую они заворачивают волосы – по
традиции, мужчинам сикхам запрещено стричься. А еще после фамилии у них
всегда идет приставка Сингх, что означает «лев», или – у женщин – Каур –
«львица». Не знаю, почему так сложилось, но если многие индийцы
невысокие, худенькие и довольно слабые, то именно среди сикхов есть
очень много высоких и сильных мужчин – их часто можно увидеть в рядах
полицейских и различных охранников, или в армии. Многие из них
удивительно красивы – светлокожие, с зелеными или серыми глазами, очень
статные, спокойные и полные чувства собственного достоинства…
Будучи в Индии уже не впервые, я спокойно прошла мимо настойчивых
таксистов, буквально снимающих туристов с трапа самолета, и нашла
стоянку авторикш неподалеку от аэропорта. Как всегда, путеводитель
Lonely Planet, вечная палочка-выручалочка, помог мне найти неплохой
отель с простейшим названием Tourist Guest House. В предыдущей статье на
МирСоветов мною уже говорилось, что индийцы обычно предлагают самый
дешевый и соответственно без всяких удобств номер. И в этот раз, по
традиционному ритуалу сначала мне показали самый плохой номер без воды и
туалета, с видом на водосточную трубу. Третий по счету номер оказался
вполне сносным, на втором этаже, с хорошим душем и работающим
вентилятором. Правда, ночью выяснилось, что окно выходило на железную
дорогу, по которой примерно раз в час проходили беспрестанно гудящие
поезда, но все равно это была самая тихая сторона.
Проспав полдня после бессонной ночи, я отправилась изучать город. Главная его достопримечательность – Золотой Храм,
главная святыня сикхов, где хранится их священное писание. В конце
20-го века в связи с некоторыми политическими событиями храм был
превращен в укрепленную крепость, но сейчас это просто очень красивое и
спокойное место.
Учитывая 40-градусную жару, я была очень благодарна основателям религии
за то, что со всех сторон перед входом в храм есть места для омовения
ног – небольшие продольные углубления в мраморном полу, где можно
постоять по щиколотку в прохладной воде и спастись от солнечного удара.
Сам храм занимает довольно большую территорию, по периметру расположены
красивые белые здания, а посередине – огромный пруд и в его центре –
сам Золотой Храм, к которому ведет небольшой проход. В этом-то храме и
находится священная книга Гуру Грантх Сахиб, и к ней постоянно стоит
очередь верующих.
В сикхском храме обязательно нужно покрывать голову – и мужчинам, и
женщинам, и у входа всегда раздают платочки. Интересно, что у сикхов не
существует священнослужителей – службу проводит любой уважаемый член
общины.
В молитвенном зале на небольшой сцене всегда сидят несколько мужчин, они
играют на разных незнакомых мне инструментах и поют молитвы, а вокруг
можно стоять, сидеть, лежать и просто спать. Входить в храм можно людям
любой религии, и на меня никто особенно не обращал внимания кроме
детишек, которые в Индии очень любопытны (наверное, потому что их с
детства никто не дергает и ничего не запрещает), и любят практиковаться в
английском.
Я пробыла в Золотом Храме несколько часов, потом безуспешно попыталась
купить билет на поезд на следующий день, но мне сказали приходить утром
прямо к поезду, – и вернулась в отель. Амритсарская жара мне не слишком
понравилась, и я мечтала забраться подальше на север и повыше в горы,
найти там прохладное зеленое местечко и по-настоящему отдохнуть. Тогда у
меня еще были грандиозные планы добраться до Дарамсалы и
Маклеод-Ганджа, а то и до Манали, где, как я слышала, как раз не жарко.
Поезд, ради которого пришлось встать в шесть утра, не особо торопился и
опоздал на полтора часа, но все-таки пришел, хотя и под другим номером.
Вагон у меня был общий спальный – который в классификации индийских
вагонов называется SL – Sleeper. Это лучший вариант, если у вас мало
денег и вы не хотите простывать под кондиционерами. Он похож на наш
плацкарт, только все окна совсем открыты и на них решетки, чтобы люди по
пути не выпадали. В такие вагоны набивается куча индийцев без билетов,
поэтому прилечь обычно удается, только если вы сразу заняли целую полку,
или наверху – но наверху нет окон. В путеводителе было сказано, что
контролер – теоретически – может подсказать, где выходить, но контролера
за всю дорогу я так и не увидела. Тем не менее, мне удалось выйти на
нужной станции, а именно – в Патанкоте. Это огромный транспортный узел,
откуда в самые разные стороны идут поезда и автобусы, душный и
многолюдный. Делать там совершенно нечего. Автобусная станция находилась
совсем рядом с вокзалом, и я села в первый автобус в сторону долины
Чамба, до городка с одноименным названием.
Индийские рейсовые автобусы – это совсем не то же самое, что индийские
туристические автобусы… Дверь всю дорогу была открыта нараспашку, чтобы
пассажиры не задохнулись, а сам автобус гремел как связка консервных
банок. Ехать было часа четыре, и почти вся дорога шла вверх по горному
серпантину. Через пару часов в салоне появился сильный запах горелой
проводки, а откуда-то со стороны водителя пошел дым… Поначалу наш
рулевой, красавец-сикх, делал вид, что все хорошо, но потом все-таки
поднял кожаный кожух трансмиссии посмотреть… видимо, из любопытства… и
оттуда полыхнули искры со столбом дыма, не вызвав, впрочем, никакой
реакции ни у него, ни у сидевшего рядом билетера. Видимо, это было в
порядке вещей. Неспешно выбрав местечко для остановки на одном из
обрывов, невозмутимый водитель остановился и объяснил, что дальше нам
придется добираться без него и без автобуса. Первая же попутка забрала
меня в Чамбу за смешные 100 рупий.
Чамба
Городок с чамкающим названием оказался совершенно нетуристическим
местом. Делать там действительно совершенно нечего, разве что
остановиться на денек посмотреть храмы – их там много, разных религий и
разных периодов. Улочки растекаются по холмам, а внизу течет река Рави,
спускающаяся с ледников.
Попытка искупаться кончилась тем, что я чуть не наступила на скорпиона,
поэтому пришлось бросить это занятие, хотя местные и утверждали, что
скорпионы у них некусачие. Отели в Чамбе оставляют желать лучшего по
соотношению цена-качество – везде довольно грязно и неуютно, ресторанов
всегда два или три на весь город. В общем, на следующий день утречком я
собралась и отправилась в Далхузи – еще один городок, который меня
привлек по описанию в Lonely Planet.
Далхузи
Это был главный подарок от Индии. Далхузи (Dalhousie) – настоящее чудо,
которое терпеливо дожидалось меня за многочисленными изгибами
серпантина, на высоте 2000 метров, в окружении снежных вершин
гималайских пятитысячников.
Уютный городок размазан по большой горе и окрестным холмам, а благодаря
британцам, все его части соединены отличными дорогами. На холме –
католическая (или англиканская?) церковь св. Франциска, которую индийцы в
отсутствие пастыря и паствы превратили в чудесный приют для самых
разных птичек. Все дороги вокруг большой горы закольцованы в несколько
колец, смыкающихся в нескольких ключевых точках – на автобусной станции и
на рынке.
Это был «край, похожий на рай»... Рододендроны, кедры и сосны, пахнущие
солнцем, водопад и бесконечные серпантиновые дороги по джунглям,
огромное количество маленьких отелей с великолепными видами, дружелюбные
местные жители… даже рыжие обезьяны здесь были не такие наглые, как в
других местах.
Можно назвать еще много плюсов – например, даже в разгар лета
температура здесь не выше 30-35 градусов, а зимой выпадает снег и не
очень холодно, до -10.
Здесь живут многие беженцы с Тибета, у которых есть свой небольшой рынок
– там очень дешево и вкусно кормят тибетской едой и готовят лучший в
Далхузи молочный чай.
Но главное, что хотелось бы донести до читателей МирСоветов, Далхузи –
это место неизвестно русским туристам, да и среди европейцев не слишком
популярно в отличие от похожей по пейзажам, но уже испорченной туристами
Шимлы. Сюда ездят отдыхать сами индийцы с разных концов страны, и вовсе
не спешат рекламировать свой любимый уголок нам, белым людям.
Именно такие места меня притягивают больше всего. Я не хочу сказать
ничего плохого о русских и европейцах – просто люблю отдыхать там, где
их нет.
Конечно же, я поняла, что никуда отсюда не уеду до конца отпуска.
Все тот же путеводитель подарил мне чудеснейший отель, который просто
так не найдешь ни за что в жизни. Отель Crags, что значит «скала» –
маленькое 2-этажное здание всего на 6 или 7 номеров, стоит в пешеходной
зоне, в тихом и чистом месте, немного в стороне от дороги. Последние 40
лет им владеет пожилая пара индийцев, которые тут же приняли меня как
родную дочку и трогательнейшим образом обо мне заботились. За 11
долларов (440 рупий) в сутки я получила лучший номер – огромную комнату
на втором этаже, с отдельной террасой с видом на горы, с широченной
кроватью, высокими потолками, большой ванной комнатой и старинной резной
мебелью.
Утро… широкое кресло, где можно свернуться клубочком… «Мэм, ти плиз» –
один из мальчиков-слуг приносит чайничек «масала-ти» – индийский вариант
британского чая с молоком, сладкий и со специями… в распахнутые окна
дует легкий свежий ветерок с гор, в близлежащем шиваитском храме поют
мантры… они сливаются с пением сотен птиц вокруг и с шепотом листвы
джунглей возле террасы… здравствуй, Киплинг… не Маугли, нет, – рассказы
об Индии и о тех немногих белых людях, которые поняли ее, полюбили и
остались в ней навсегда…
В этом волшебном месте действительно много чудесного. Если вдруг судьба
вас когда-нибудь занесет в эти края – возьмите напрокат мотоцикл и
съездите в Каджиар (Kajiar). На автобусе будет не так интересно и меньше
времени, чтобы отдохнуть. Это местечко в 20 км от Далхузи совершенно
нетипично для Индии.
Настоящая маленькая Швейцария – большой альпийский луг посреди леса, где
пасутся лошадки, а вдоль опушки стоят маленькие отельчики, похожие по
дизайну на швейцарские. Даже есть специальная табличка, где написано,
что до Швейцарии 690 км. Посреди луга есть загадочный маленький пруд, в
котором нельзя купаться – его дно, как болото, затягивает людей, и
говорят, что от тех, кто здесь утонул, вообще ничего не осталось – ни
рожек, ни ножек.
Вечером на опушке леса можно развести костер и долго-долго сидеть, глядя в огонь и вдыхая сосновый аромат.
И еще одно замечательное место недалеко от Далхузи – Bhalani Mata, или по-другому Denkund, дом ведьм (или духов).
Оно находится в самой высокой точке в округе – 3000 метров. Там совсем
ничего нет – только горы, постоянный ветер, огромные орлы, парящие над
склонами… и маленький храм Шивы на самом верху, где можно тихонько
постоять и загадать желание. Могу сказать, что мое желание сбылось.
Если вам нравится вкус слова «свобода» – непременно побывайте там, вы не пожалеете.
Полезная информация
Перелет
Самый удобный рейс – Аэрофлот, прямой. Обычные билеты дорогие, но по
распродаже вполне можно слетать туда-обратно за $500. Также существует
масса стыковочных рейсов по самым разным ценам, так что можно подобрать
на любой вкус.
Виза
Делается заранее, от 3 до 5 дней, и стоит от $70, если делать через агентство.
Такси из аэропорта Дели в центр города стоит $4 (150 рупий), но если
таксисты поймут по вашему растерянному виду, что вы первый раз в Индии –
то готовьтесь переплатить раза в четыре.
Отели
В Дели отели незаслуженно дорогие – за $18 (700 рупий) вы найдете в
буквальном смысле место для ночевки, скорее всего без окон, в грязном
районе, и с тараканами.
В Амритсаре вполне приличный Tourist Guest House обойдется вам в $8-9 (350-400 рупий).
Отель Crags в Далхузи, и многие другие отели такого же уровня будут стоить в районе $10-12 (400-480 рупий).
В Чамбе лучше вообще не останавливаться, а съездить туда из Далхузи на дневную экскурсию на автобусе или на такси.
Ну и напоследок – единственный действительно важный совет для всех
читателей МирСоветов: здесь лучше не думать, откуда течет вода, которой
вы умываетесь, и на какой воде сварен ваш суп. Здесь лучше вообще не
думать. Оставьте свой хомо сапиенс дома и просто будьте. Просто
пребывайте в состоянии под названием Индия.
|
